“我不希望未来裙褂变成一个只能在博物馆和文化馆才见到的物品。”

今年已经67岁的裙褂非遗传承人、鸿运绣庄负责人黄国兴，结束了在香港知专设计学院（HKDI）开设的“裙褂刺绣·裙褂制作”课程，坐在自己的绣庄，向记者展示一盒他的新作：以裙褂金银线刺绣工艺做成的发卡、耳环、手镯等饰品。

从珠片褂、水晶褂，到Hello Kitty裙褂、芭比裙褂、Labubu裙褂，再到手中的金银线饰品，黄国兴一直在尝试让裙褂落进普通日常。“以往只有婚礼上会穿到裙褂，但是现在结婚的人越来越少，为什么不将裙褂推广为普通市民都能接触到的东西呢？而不是让它成为一件高高在上、结婚才能穿的衫。”黄国兴说，“我一直在讲，刺绣应该用到生活上面。”/大公报记者 徐小惠

龙凤裙褂，流行于香港、广东、福建等地的传统中式礼服，由上身褂衣与下裙组合而成。“古时龙凤本为皇家象征，没人知道广东这个地方为什么会出现龙凤褂。”黄国兴说，但无论缘起如何，裙褂早已演变成粤港婚俗里十分重要的嫁衣。香港中式长衫和裙褂制作技艺于2017年被纳入首批香港非物质文化遗产代表作名录。一套顶级褂皇，要用足3000米金银线，落针约15万针，全靠师傅一针一线盘绣，往往耗时数月甚至更久。黄国兴说，他们做裙褂的初心，是希望一件成品历经百年，仍可妥善保存。

移植技法 亲近大众

只是这门承载祝福的手艺，似乎来到了转折路口。

结婚率持续下行、婚礼流程愈趋简化，原本依赖婚礼租借、定制的裙褂市场持续收缩。据HKDI当前正在举行的展览“裙褂——“非常”嫁衣：裙褂之变奏”之策展人、HKDI时装及形象设计学系讲师陈亚彬介绍，香港坚持手制裙褂的师傅如今只剩两三位，行业经营现状令年轻人望而却步——天赋高、手艺好，但“揾唔到食”，就很难吸引人入行。陈亚彬曾见过在非遗制作上极有天赋的学生，第一堂课便展现出惊人潜质，师傅主动提出收徒，对方却犹豫拒绝：做得好看，也养不活自己。如黄国兴这样在行业耕耘近半个世纪的老师傅，至今仍是守护这一裙一褂薪火的守灯人。

在陈亚彬看来，裙褂的价值在于其中蕴含的传承和祝福，“出嫁前妈妈一针一针绣出来的情感，肯定和机器绣的不一样。”而也正是这种高端定制的属性，令裙褂的成本始终居高不下，面对高昂的时间和人力成本，曾经出现的租借经营方式，令裙褂作为嫁衣能够走进寻常百姓的婚礼。但当结婚的人越来越少，裙褂生意又该如何在日常生活中找到自己的安身立命之法呢？

无论是黄国兴，还是陈亚彬，在他们看来，非遗是否能传承永续，关键不在于工艺的难度，而是在于要给手艺人能够生存的土壤。如何为裙褂开拓更多的市场，则是一直以来要思考的问题。他们认为，裙褂刺绣不只属于嫁衣，重要节日、家族聚会都可以穿；而刺绣技法，更可以移植到价格更亲民的物件上。

黄国兴选择从小型饰品切入，耳环、发饰、手袋配件，单价压到一百至二百多港元，为消费者打开体验的门槛。黄国兴谈到，这些刺绣小物在他此前参与过的市集中都十分广受欢迎，他希望能够以这种相对低价、高频的周边商品，建立受众与裙褂的情感连结，再反向引导大众认识龙凤裙褂，搭建可持续的商业闭环。

接受采访时，黄师傅会不时执笔在纸上圈圈画画，来表达自己的思路，这大概与他多年的裙褂设计的习惯有关。今次HKDI的“裙褂刺绣·裙褂制作”课程中，引入AI技术，允许学生通过AI设计花样。谈及此，黄国兴说自己对AI是又爱又恨：AI可以快速出稿、辅助构图，节省前期画稿时间，但也容易忽略传统规矩。

AI辅助 未尽人意

在由康乐及文化事务署主办及非物质文化遗产办事处筹划，位于中电钟楼文化馆的香港非遗展览“守艺·传承”里，有两件穿裙褂的Labubu展品，龙凤左右位置摆反，这令黄国兴有些介意。传统裙褂讲究左龙右凤，龙凤要有头有尾，这些都是积淀多年、经过时间筛选的传统美学，不可改变。

展览“裙褂——“非常”嫁衣：裙褂之变奏”现场展出的学生作品中，有人尝试黑色底布，有人用金线流苏表现流水，一改传统流水纹样的表达方式。黄国兴赞赏这些无穷的新想法，也会务实提出问题：流苏长久摆放会不会容易损坏？工厂生产时品质如何把控？学生的创意未必能直接取代传统刺绣，但可以启发大家思考，怎样把金银盘绣的技法，放到全新产品之中。

裙褂本身就是一个需要学会灵活变通的技艺，黄国兴常忆起跟随师傅学艺之初、做百子千孙图时的情景，孩童身体、臀部的纹样反复试绣，探索如何将粗硬的金银线，依靠盘绣的走线方式呈现画面。上世纪中叶，为应对经济环境、节省布料与工时，黄国兴想到以珠片替代金银线，催生独特的珠仔褂；后来西式婚纱涌入，他和鸿运绣庄也曾转型做婚纱。“应变”，本就是这门手艺代代相传的生存本能。在他看来，香港裙褂本身，是一份历史完整的文化孤本，他希望守住手工底线，探索日常化路径，让这门嫁衣手艺，不必封存在展柜，而是活在街头、饰品、日常穿搭之中。裙褂的新长征，才刚刚开始。