到尖东的西餐厅吃牛扒，面包餐汤先吃一轮，厚切牛扒上桌，拉锯啖吃，最后还是吃不完，只好打包。牛扒拿回家再煮，切成大颗牛肉粒，先用油煎焦香，再添硬豆腐切粒同煮，加些水和酱油，收汁入盒，又是自煮午餐的好菜式。

牛肉配酱油的菜式，清代《清稗类钞》就有提到，谈餐膳安排时的用料特色，言：“以酱油为调料者，惟牛肉丝、小炒肉。”酱油醃牛肉，无论切丝切片，现代仍然可见，如乾炒牛河、洋葱炒牛柳丝。酱油不单添味，同时有色彩的考量，文中谈菜式的配搭，详说：“先置之冷肴四碟，取其颜色之鲜洁也。芹菜绿色，牛肉丝酱色，白斩鸡淡黄色，火腿深红色。”牛肉、酱油深色，但与其他食物同场，映衬之下，反倒各自出色。

明代《上医本草》有“造牛脯法”一条，也是牛肉配搭酱油的煮法，“脯”即肉干，材料有牛肉、酱油、酒、八角、小茴香、花椒、葱、蒜，做法是“整用勤转动，肉烂为度”，将所有材料混和，牛肉需打烂，成形再风干。牛肉先切打烂，调料先磨先切，再与肉混和，制作会较容易。

牛肉烂醃成肉干，也可久藏成肉酱，可见清代《粤述》，谈到粤地少数民族的生活，记载牛肚的运用，说：“以牛肚埋地窟内，侯客至食之，以为上品，谓之‘牛酱’。”牛肚入器，进窟埋土，经时间发酵，待客人来挖出，作美食奉客，从牛酱之名可知，牛肚已经软烂如酱，食味、质地如何，自己未有尝过，也无法凭空论断。